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发财了就来一瓶82年的拉菲

发布时间:2020-06-23 浏览量:866人次

去拉菲之前,正好看到一个笑话。说某人去饭馆用餐,坐下后问服务员,你们这里WIFI密码是多少?服务员回答,LYP82NDLF,客人默念一遍,记不住,就跟服务员说,你这个密码太複杂了。服务员说,不複杂啊,来一瓶82年的拉菲,拼音首字母就是了。客人嘴中念叨,来一瓶82年的拉菲,输入密码。此时,服务员咣当一声把一瓶酒给打开了,这是您要的82年的拉菲,三万六!

笑话自然是笑话,不能认真对待。这样一瓶名贵的酒上来,侍者需端着酒瓶,展示酒标,让在座的客人都看清楚了,然后在众人渴望且艳羡的目光中,郑重打开。断不能开啤酒似的,拿个起子,说声「我给您打开了」。

发财了就来一瓶82年的拉菲

82年的拉菲,这大概是名声最为显赫的一款葡萄酒了,它的售价是多少呢?阿联酋航空公司在迪拜开了一处酒廊,名为LECLOS,那里汇聚了来自世界各地的好酒,价格比较公道。我列几款着名的葡萄酒——玛歌酒庄1990年,售价2238美元;2004年的大拉菲,售价1653美元;1982年大拉菲,售价8332美元;1961年大拉菲,售价3965美元;2009年的一款罗曼康蒂,售价19444美元。LECLOS酒廊很多酒都是摆在货架上卖,这几款酒放在酒廊的玻璃柜子里,颇有镇宅之宝的意思。顺便说一句,里面也摆着一瓶贵州茅台酒厂50年的茅台,售价4528美元。LECLOS可以从网上浏览,酒单浩繁,可以由产区、品种、年份、价格区间等路径查询,网上提供订单,但这毕竟不是淘宝店,也没有顺丰快递,要想拿到你订的酒,必须去一趟迪拜,或者路过一趟迪拜。顺道去酒廊买酒。

我到法国南部朗格多克产区,参观奥希耶酒庄的时候,酿酒师向我们介绍奥希耶酒庄的历史及他们的「奥希耶徽纹」。这瓶售价百元的葡萄酒,酒标上有拉菲罗斯柴尔德集团的「五箭」标誌。这大概是容易让国内消费者糊涂的地方,拉菲怎幺会有这幺便宜的酒呢?需知,拉菲集团是拉菲集团,拉菲古堡是拉菲古堡,拉菲古堡产大拉菲、小拉菲,拉菲集团旗下的酒就比较多了。2011年份的大拉菲售价1万,,你买了之后,放上十年,看它能不能升值?葡萄酒需要钱,也需要耐心。

同行者中有一位香港品酒师,名叫斯蒂文,按照他的说法,82年的拉菲是「此生必喝的一款酒」,斯蒂文喝过1953年的拉菲,喝过1962年的拉菲,怎幺喝到的?朋友请客。他说,有一个朋友出生于1953年,买了53年拉菲,等到他53岁生日的时候,请大家喝了。我听了之后想,周围有没有1982年出生的朋友?他是不是已经发财了?赶紧买点儿82年的拉菲,等他的财富和地位再上升一点儿的时候,请我也喝上一回呢。

此去拉菲古堡,自然能喝到拉菲。但我不敢奢望能喝到82年的。离开奥希耶酒庄,第二天拜访拉菲古堡。拉菲罗斯柴尔德集团技术总监夏尔·舍瓦利耶带我们参观酒窖,而后在庄园中午餐,翻开酒单,拉菲1990年赫然在目。酒单中还有乐王吉古堡ChateauLEvangile和莱斯古堡ChateauRieussec的两款酒。这也是拉菲集团旗下的产品。舍瓦利耶席间谈到了一个故事让我震惊,当时我们问到「什幺叫拉菲的精神」,舍瓦利耶说:「几年前,我应一位富豪的邀请去巴西,两天之内,那位富豪一共开了120多个年份的拉菲,最早的一瓶来自1852年,这些酒,有的年份已经不能喝了,这幺多不同年份的酒品尝下来,我无法用具体的味道来形容,但一喝就是拉菲,这就是拉菲的精神。」我惊奇的是,巴西富豪太任性了,开120个年份的拉菲。

发财了就来一瓶82年的拉菲左:拉菲古堡的酿酒木桶;右:酿酒师。

不过,说实话,90年的拉菲倒没有让我有惊艳之感。酿酒师说,我们的古堡已经有200年的历史。酒评家喜欢我们的酒,那很好。酒评家不喜欢,那也无妨。我们不是为了获奖而生产,我们是要保持拉菲的传统。他的意思是,这酒不是让你一品之下就体会到丰富的香味,那是末节。于是我们追问,那什幺是拉菲的传统呢?舍瓦利耶没有正面回答:「我们接受新的技术,新的机器,这些都是好的。但是拉菲有自己的传统。我有一个很好的朋友,他在玛歌酒庄工作,是那里的总酿酒师。如果我们换一个位置,他到拉菲来工作,我去玛歌工作,也许第一年,我们酿出来的酒都还有一点儿自己的特色,但从第二年开始,拉菲还是拉菲,玛歌还是玛歌,毕竟,决定葡萄酒味道的还是土壤。」

拉菲古堡所在的波亚克地区,有一句谚语是——土壤越贫瘠,老闆越富有。拉菲酒窖的入口处树立着一个两米高的瓶子,里面装的是分层取样的土,按照2:7的比例,反应的就是拉菲葡萄园的土壤状况,也就是说,我们在这个瓶子里能看到7米深的土壤,上层都是砾石,往下是粘土,每一层都有砾石,越往下粘土越多,沙石在上,可以让雨水渗透到底层。土壤层的丰富造就了酒的丰富。拉菲葡萄园112公顷的种植面积中,按每小块的特质,种植不同的葡萄。目前赤霞珠CabernetSauvignon佔70%,梅洛Merlot佔25%,品丽珠Cabernet Franc佔3%,另外有2%的小维铎PetitVerdot。这些葡萄株的平均树龄是39岁,但树龄低于10年的葡萄不会用来酿製顶级美酒,所以用来製造大小拉菲的葡萄,树龄平均为45年。虽然拉菲庄有一小块植于1888年的葡萄田,但一般葡萄到80岁便会拔起另植新株。

说实话,我参观过不少酒庄,但还是个棒槌。对我这样的外行来说,葡萄酒庄都大同小异,酿酒师说的话也差不太多,要在最短的时间内採摘最好的葡萄,要控制好发酵的时间,获得最好的丹宁的释放。这些话听多了,我就总想着在酒庄里喝两口才是重点。舍瓦利耶先生说,舌头上的感觉,很难传达。採摘葡萄的时候,我们每天都有对葡萄的详尽分析数据,但最终还得依赖亲尝葡萄的味道才能作出决定。这种品尝无法解释,不是单靠酸度、甜度去决定,而是取决于整体的平衡,经验至为重要。这位酿酒师还很有幽默感:「不同的葡萄品种在採摘后分别陈酿,到来年1月,技术团队开始品尝,决定如何混酿。哪些可以做大牌拉菲,哪些可以做小牌拉菲。罗斯柴尔德男爵也会参与这个过程,但我们不会听从财务总监的意见。虽然他也是一位很不错的品酒者,但他总要求多做一些大拉菲。」拉菲古堡30%的葡萄会用来酿造大拉菲,50%的葡萄会用来酿造小拉菲,剩下的用来生产精选系列。这其间的价格差着好多。

发财了就来一瓶82年的拉菲

一般来说,酒庄旅行可以让我深入认识一个酒庄,看他们的环境,看酒窖,以后再买他们的产品就有一种亲切感。到拉菲则完全是朝圣,拉菲拥有自己的制桶工厂,从挑选木材开始,直至製成木桶,整个过程都在自己的工厂里完成。我们去庄园之前先参观了制桶工厂,大拉菲一般在全新的橡木桶内陈年18至20个月后才入瓶。为了确保橡木桶的质量,每年橡木桶的烘烤程度,会按当年葡萄的质量作出调整,以配合新酒的性格。拉菲古堡中的会客室和餐厅堪称豪宅,里面挂着罗斯柴尔德家族的画像,原来这声名显赫的家族不只是传说。他们依旧是这里的主人,还会来参与酿酒。

离开拉菲,我不确定以后会不会咬牙买一箱大拉菲。但我喝到的一款拉菲集团的产品真值得推荐,莱斯古堡ChateauRieussec的白葡萄甜酒,2009年的卖388,2010年的卖800,我喝到的是1997年的,比90年的大拉菲更难忘。喝葡萄酒,毕竟是要找那款合适自己口味的,但哪位兄弟发财了,非要请客喝82年的拉菲,请给我留一杯。

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